Comprendre la différence entre or 18 et 24 carats : Un guide essentiel pour vos bijoux

Parce que l'or pur est mou. Très mou : on le raye à l'ongle, il se déforme sous une pression modérée, et une chaîne fine en 24 carats s'allongerait au porter. C'est une matière superbe pour un lingot, impraticable pour un bijou destiné à être porté tous les jours.

Le 22 et le 21 carats posent le même problème en plus modéré. Plus riches en or, donc plus jaunes et plus proches du cours du métal, ils restent tendres : les maillons s'ouvrent, les griffes qui tiennent une pierre fatiguent, les fermoirs se voilent. C'est pourquoi on les rencontre surtout sur des pièces épaisses, portées occasionnellement ou conservées comme réserve de valeur.

À 18 carats, le métal devient assez dur pour tenir un sertissage, supporter un fermoir et encaisser les chocs ordinaires, sans rien perdre de la chaleur de l'or. En dessous, à 14 ou 9 carats, la logique s'inverse : la pièce gagne en dureté ce qu'elle perd en valeur et en couleur.

Attention, les titres varient d'un pays à l'autre. Le 916 et le 875 sont courants dans le Golfe, mais la réglementation marocaine reconnaît trois titres et trois seulement : 920, 840 et 750 millièmes. Un bijou vendu ici doit porter le poinçon de garantie apposé par les bureaux de l'Administration des Douanes et Impôts Indirects.

Cette échelle raconte une histoire. Dans une grande partie du monde arabe, l'or a longtemps été acheté autant comme valeur refuge que comme parure : plus le titre était élevé, mieux la pièce conservait sa valeur à la revente. D'où l'attachement aux titres hauts, encore très visible dans la joaillerie traditionnelle.

Le choix se résume donc à une question d'usage. Pour thésauriser, un titre élevé rapproche du cours du métal. Pour porter tous les jours une chaîne fine, un fermoir fiable ou une pierre bien tenue, l'or 18 carats reste le seul choix raisonnable. C'est le titre que porte chacune de nos pièces.